2009 年，Uma Wang 正式创建了自己的个人同名品牌。十年过去了，Uma 本人可能没有太大变化，但她的品牌已经成长为最能够代表当下中国设计的符号之一。
最近一段时间，她开始感到该是时候尝试一些新的可能了。在去年，导演姜文找她帮忙为电影《邪不压正》担任服装设计。而现在，她正在工作室里忙碌为歌手谢安琪设计演出服装。
2005 年，Uma 便成立了自己的个人工作室，刚起步的时候，被标上中国设计师标签是一件危险事，Uma 便以 UMA STUDIO 对外接收订单，那时候还只关注针织。
2011 年，成立个人品牌后的第二年，UMA WANG 便收到了来自米兰时装周的邀请，这也是当时第一个进入米兰时装周官方日程的中国品牌。今年九月底，Uma 的同名品牌再一次走上巴黎时装周，这是继 2017 年从米兰移师巴黎后的第三年。
Uma 欣赏安特卫普六公子。六位设计师活跃于上个世纪八九十年代，他们代表着比利时的时装设计，以一种先锋的姿态在巴黎打下一片天地。至今，他们也影响了无数成功的设计师，包括 Raf Simons、Haider Ackermann 等人。
在那个年代，我们看到了来自比利时的、来自日本的、以及来自美国的时装设计师们来到巴黎，然后走向了全世界。这种局域的群体力量，虽不足以颠覆行业规范，但他们犹如引路人向外辐射力量，瓦解旧规则。
这便是 Uma Wang 的特殊性。她足够代表中国，也引导了一批中国设计师。而 UMA WANG 作为一个来自中国的设计师品牌，是第一个开拓海外销售市场并走入主流的。在西方语境下，被人理解到的“中国风”代表着一种极为刻板的文化印象，龙凤等符号成了最典型的“中国风”例子。而与此同时，“中国风”（Chinoiserie）还是一种诞生于欧洲的美学风格。中国风，本身就是一个伪命题。自始至终，无论是安特卫普的六君子，还是来自日本的三位设计大师，源源不断输出创意的设计师们才是塑造一种风格的关键。因为他们来自这片土地，每一个个体对于自我的探索和表达都诠释着一种对中国文化的解读。
在 Uma Wang 很小的时候，她便经常在一旁观察妈妈做衣服的过程。这些细小的事件，都成了一种启迪。而另一方面，由于爸爸从事中医的经历，中国的传统哲学和书法艺术都为其日后的方向埋下伏笔。“其实我整个审美的形成，都和我的家庭以及出身有关。” Uma 回忆起小时候的经历，比如那些包装中药的布纸往往会放在一个锅里煮沸，而煮久之后那层布反而会变成好看的形态。这些小时候的经历，让她开始对旧的东西有了极大的兴趣。就连其品牌的服装吊牌都是一层经过特别处理过后的泛旧的纸。
Uma 还喜欢考古，她收藏任何感兴趣的东西，没有特别的分类，有时候只是走在街上发掘，或是去古董市场淘淘金。
在她的工作室里，摆放着她感兴趣的书，和一只猫。她的生活圈，始终以家和工作室为主，而猫则成了她结束工作后的一个陪伴，一切简简单单。
她的设计也是如此。中性色系的服装配色，丝、棉、麻的材质，这些标志性的特点很少再变过。“其实我更多地会考虑身体和衣服之间的关系，美学的价值可能会稍次。比如像我喜欢的服装廓形通常具有空间感，这是因为我觉得空间感会让衣服和身体之间形成一个关系，还有这个大的轮廓，会给人一种安全感。”
2014 年，品牌 UMA WANG 的第二家旗舰店开在了上海复兴西路，那是一栋高达三层楼的门店，按照 Uma 曾经的话来说，那间店就代表着她的个人风格。到今天，UMA WANG 已经培养了一批相对稳定的客群。他们之中有艺术家，有摄影师，但不管哪一种职业，“我想他们至少通过 UMA WANG 找到了某种情感上的寄托。” Uma 常常会和自己的顾客交流，在她眼里，他们就是一群特别的人。
在 Uma 之前，还有一批最早成长起来的中国独立设计师。这一批设计师尽管在国际上有些名声，但在当时候并未能够被中国消费者广泛接受和熟悉。一方面原因是，早期独立设计师品牌的发展环境有一定的限制，没有足以配合发展的渠道，依赖于百货公司的寄卖制也让设计师背负巨大的压力。另一方面，直到2003 年，第一季上海时装周才得以成功举办，但刚开始的上海时装周以国际化为目标，邀请大批国际品牌坐镇，像 Lanvin、Vivienne Tam、Vivienne Westwood 、Salvatore Ferragamo 都是第一批被邀请参加时装周的国际品牌，而早期的上海时装周也还未引进“买手制”和“订货会”。
近年来，中国设计师已经逐渐有了话语力量。作为一个整体，中国设计师的发展也走过了几个十年。1990 年代的王新元、吴海燕、马可等人，2000 年代的王一扬和 Uma Wang，再到这个十年里涌现的大批年轻设计师。尤其是2009 年这个时间点上，中国独立设计师品牌迎来第一次大规模爆发。
设计师的大规模爆发，背后离不开平台和媒体的支持。2005 年，当《VOGUE》进入中国之后，便一直在支持中国本土的设计师们。Uma 有时候也觉得自己赶上了好运气。在UMA WANG 品牌走上米兰时装周之前，是《VOGUE》中国版主编张宇帮了她一个忙，在张宇同《纽约时报》的采访当中透露，当时中国版《VOGUE》通过与意大利版《VOGUE》的内容合作项目，从中牵线，将 Uma 带到了米兰。当然，UMA WANG 这个品牌能够走上米兰时装周，还少不了公关公司 Attila&Co创始人 Andreina Longhi 的助力。
但回首 Uma 最初选择创业的那段光景，机会寥寥。2002 年，Uma 辞掉了之前的工作，选择前往伦敦继续读书深造。“在英国读书的这段时间，让我有了一个更加系统的认知，从收集灵感，到品牌的发展和风格的把控，并且开始有意思地去通过设计来表现自己想表现的东西。但当时候在国内的话，大部分公司不见得会让你去主导，我觉得那时候根本就不能说是设计，就是追一下国际间的潮流，然后拿来改一改。”
这段时间，中国独立设计师品牌还没有一个成形的概念。而再早一点，在1990 年代，还只是我国民营服装品牌的萌芽期。李宁、七匹狼、安踏、杉杉、美特斯邦威、江南布衣等品牌都在这个十年里相继成立。但在发展初期，大多数服装企业都以贴牌生产为主业务。而早期的代理商制度，也令许多服装企业落下许多经营管理问题。而随着百货业的形式每况愈下，早期的制造商品牌在近几年都在寻求转型。
设计师品牌的发展开始于 1990 年代末。1996 年，设计师马可和毛继鸿成立了设计师品牌“例外”，2009 年两人分开后，马可成立了新的品牌“无用”，毛继鸿则投资开了方所和衡山和集书店。2002 年，设计师王一扬成立设计师品牌“素然”，如今素然已经成功向多品牌集合平台转型。
作为独立设计师品牌，UMA WANG 很早就开始尝试联名等策略来实现拓展。早在2016 年，UMA 同鄂尔多斯旗下品牌 1436 进行了联名合作，并在 LABELHOOD 平台上发布。
比起自己的品牌 UMA WANG 那么来势汹汹，Uma 本人其实是一个十分平静的人。每一年，她要为六个时装系列而忙碌，但即便是忙碌的状态，她也觉得满意。这是长久以来的习惯，哪怕是在度假，她也习惯了日常中对于工作的思考，这些思考不只局限于“下一个系列该如何做”这些问题，还有关于对未来的想法。
“我觉得有时候，我们作为服装设计师，不要太把自己当回事。”从最初踏进中国纺织大学（现东华大学）到今天，Uma 已经从事设计有了二十余载之久，而这么多年的经历让她也对设计师这个身份有了更多的释怀，“人生很短暂，好好做自己喜欢的就够了。”Uma 说道。“UMA WANG 我会一直做下去，我希望这个牌子的小而美能够慢慢地延续下去，我害怕过度的商业化会让 UMA WANG 本身的特点流失，因为服装有太多的选择了。”
原文登载于 WWD 中文版 发表时间为 2019 年 09 月 25 日